Теперь можно приступать к его доводке. Для начала нужно переточить жало паяльника из выпуклого конуса, как их обычно точат, в вогнутый, иначе по сравнению с лапками разъема жало будет выглядеть как бревно. У меня длина конуса получилась 10 мм, а диаметр жала на конце — 0,8 мм, причем, конец жала оказался почти цилиндрической формы. Теперь я бы сделал конус покороче (для жесткости) — 8 мм, а кончик потоньше — 0,5 мм, но что сделано, то сделано. Далее включаем подготовленный паяльник в сеть и прогреваем до появления окалины (жало должно стать не черным, но сильно потемнеть), затем остужаем и затачиваем кончик "топориком". Сразу после этого залуживаем жало тем припоем, который будем использовать для пайки (см. ниже). Очень важно (!), чтобы залуженным оказался только сам миниатюрный "топорик". Припоя нам понадобятся считанные миллиграммы, а удалять перемычки, которые при избытке припоя обязательно появятся между ножками разъема — занятие малоприятное.

Ну и последний штрих: в разрыв одного из двух проводников, которыми паяльник подключается к сети, впаиваем диод. Для этой цели можно использовать любой выпрямительный диод достаточной мощности, он необходим для того, чтобы понизить температуру жала паяльника и не прожечь шлейф. По этой причине паяльник мощностью 15W не прокатит: без диода его температура окажется слишком высокой, а с диодом — слишком низкой. Теперь проверяем паяльник на соответствие: он должен легко плавить припой, но не жечь канифоль, которая находится внутри трубки припоя. И последнее относительно паяльника: не стоит идти легчайшим путем, накручивая на жало обычного паяльника медную проволоку. Жесткость такой конструкции слишком мала.

ШИЛО

ПЛОЩАДКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШЛЕЙФА

ПРИПОЙ

Asahi solder
Rosin activated core wire
Alloy 60/40
Flux code CF-10

У меня хватило глупости купить целую катушку за 500 р., тогда как для пайки десятка таких шлейфов вполне хватит сантиметрового кусочка. Так что если есть знакомые, занимающиеся чем-то подобным, то лучше одолжиться у них.

ФЛЮС

ОПТИКА

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

Приступать к такому делу, что и говорить, страшновато. Поэтому главное — это приобрести уверенность в том, что другого выхода просто не существует. Для этого рекомендую посетить десяток сервисных центров и везде услышать: "НЕТ". В качестве закрепления, пройдитесь по магазинам, торгующим мобильниками, и внимательно посмотрите на то, чем вам предложат заменить божественный 9500. Помогает очень хорошо и надежно. Наконец, для приобретения окончательной уверенности, потренируйтесь на плате какого-нибудь безвременно почившего телефона.

Всё. Если прониклись, можно бежать по магазинам. Остальное легко найдется в любой квартире.

Ну а теперь, когда все подготовительные операции закончены, пришла пора сделать несколько предупреждений:

1) диод включается в цепь паяльника ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, иначе полпериода будем иметь короткое замыкание со всеми вытекающими;
2) сам диод и место его включения нужно тщательно заизолировать;
3) паяльник и площадку, на которой будем паять, желательно заземлить: цифровая электроника довольно легко переносит корткие замыкания, но статическое электричество для нее — смерть (я не заземлял, но рекомендую);
4) при работе с флюсом и спиртом нужно следить, чтобы эти жидкости не затекли внутрь корпуса и не попали на антибликовое покрытие экрана.

Наконец, традиционное: все последующее вы будете делать на свой страх и риск. Анонимный автор методики не будет нести никакой ответственности в любом случае :)

ПОДГОТОВКА К ПАЙКЕ

1) разъем еще держится на шлейфе;
2) разъем уже оторван.

Первый вариант несколько сложнее, так как разъем придется сначала отпаять. Делается это так: сначала тщательно смываем спиртом клей, которым ножки разъема дополнительно фиксируются на шлейфе. Для этого используем тряпочку и спирта не жалеем, НО (!) верхнюю часть телефона при этом держим шлейфом вниз, чтобы спирт не попал на экран. Затем удаляем остатки спирта сухой тряпочкой и приступаем к отпайке.

Для этого загоняем шило (см. выше) под угол разьема, не прилагая при этом особых усилий, чтобы не вырвать контакты из разъема (в большинстве случаев поправимо). Затем пяльником прогреваем ближайшую к шилу ножку, в результате чего она отделяется от контактной площадки. Затем загоняем шило чуть глубже и прогреваем следующую ножку. Так поступаем до тех пор, пока одна сторона разъема (30 ножек) полностью не отделится от шлейфа. Точно так же, но уже придерживая освободившуюся сторону, отпаиваем все остальные ножки. Все. Разъем свободен.

Все эти операции нужно делать при хорошем освещении с использованием оптики. Для освещения хорошо подойдет направленная сбоку настольная лампа мощностью 40W (с более мощной будет жарковато). Ее же удобно использовать для сушки шлейфа после промывки.

Если разъем уже оторван, начинаем с этого момента. Вновь тщательно промываем спиртом место посадки разъема, чтобы окончательно удалить остатки клея, после чего шлейф сушим возле лампы (не слишком близко). Теперь берем сам разъем так же тщательно отмываем его. Здесь тряпочка уже не прокатит, чтобы залезть между контактами понадобится тонкая кисточка. Для этого "расчесываем" смоченную спиртом кисточку гребенкой, которую образуют контакты. Направление нужно выбрать так, чтобы контакты не выскочили из разъема. Если это все-таки произошло, то тонким пинцетом вставляем контакт на место до щелчка. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы, не дай бог, не потерять контакт: изготовить новый практически не реально. Отмытый разъем ткже сушим возле лампы. На этом подготовку к пайке можно считать законченной.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Перед пайкой все поверхности, который вы собираетесь соединить, необходимо облудить, то есть покрыть слоем припоя. От качества выполнения этой операции прочность пайки будет зависеть в первую очередь. По этой причине нам впервые понадобится флюс, который растворяет оксидную пленку на поверхности металла и позволяет припою легко и свободно по ней растекаться. Для нанесения флюса воспользуемся кисточкой или зубочисткой, один из концов которой необходимо затупить и раздавить плоскогубцами до образования относительно мягкой лопаточки.

Начнем со шлейфа. Чтобы во время пайки не повредить верхнюю часть телефона, завернем ее в бумагу, не забыв проделать в ней отверстие, через которое будет торчать шлейф. Бумагу, чтобы не разворачивалась, закрепим скотчем. Теперь прислоним верхнюю часть телефона к площадке (деревянный брусок с приклеенной сверху металлической пластинкой) так, чтобы конец шлейфа расположился на пластинке контактными площадками вверх. Теперь прикрепим шлейф к пластинке, для чего также воспользуемся скотчем. При этом необходимо следить, чтобы скотч не перекрывал контактные площадки, к которым мы собираемся паять разъем.

Теперь можно приступать к лужению. Для этого кисточкой или деревянной лопаткой нанесем флюс на поверхность шлейфа. Флюса понадобится столько, чтобы он обильно покрыл всю поверхность, которая потом будет занята разъемом, но не растекался по всему шлейфу. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы флюс стекал по шлейфу вниз, в корпус аппарата! Наберем немного припоя жалом предварительно прогретого паяльника (если паяльник подготовлен правильно, то много набрать и не получится) и начнем разгонять его по покрытым флюсом контактным площадкам. Особой аккуратности эта операция не требует, так как припой будет липнуть только к металлу. Тем не менее, лучше воспользоваться оптикой и стараться особо не перегревать пластик, из которого изготовлен шлейф.

Качество работы необходимо проконтролировать при большом увеличении. Все сделано правильно, если все контактные площадки по всей поверхности равномерно покрыты блестящим несколько выпуклым слоем припоя. Если припоя оказалось слишком много и он расположился на площадках в виде сильно выпуклых капель, его излишек нужно убрать, иначе при последующей пайке не удастся избежать перемычек между ножками разъема. Для этого тщательно вытираем жало нагретого паяльника сложенной в несколько раз сухой хлопчатобумажной тряпочкой (не шерстяной и не синтетической!) и чистым жалом прикасаемся к площадке. После этого жало вновь протираем. Эту операцию повторяем до тех пор, пока весь излишек припоя не перейдет на тряпочку.

Залуженный шлейф необходимо тщательно отмыть от остатков флюса. Для этого снимаем его с площадки (металлической пластинки) и многократно протираем тряпочками, смоченными спиртом. Затем повторяем эту операцию, но вместо спирта используем воду (желательно дистиллированную). Потом сушим шлейф около лампы.

Подготовив шлейф, беремся за разъем. С ним работать значительно легче, поэтому все операции проводим, держа его в руках, но оптику все-таки используем. Чтобы было удобнее, сначала полностью обрабатываем ножки с одной стороны и только потом переходим на другую. Порядок работы тот же самый: сначала тщательно смачиваем ножки флюсом, а затем при помощи паяльника покрывем припоем с той стороны, которая в дальнейшем будет контактировать со шлейфом. Здесь впервые могут появиться перемычки припоя между ножками. Устраняем их точно так же, как убирали его излишек с контактных площадок. После того, как все ножки обеих сторон разъема будут равномерно покрыты припоем, отмываем его от флюса (последовательно спиртом и водой) и сушим. Обязательно контролируем качество работы под большим увеличением. Слой припоя на ножках должен быть выпуклым и блестящим. Перемычек быть не должно.

Теперь можно с уверенностью констатировать, что все готово к пайке.

СОБСТВЕННО ПАЙКА

Теперь необходимо как можно точнее позиционировать и зафиксировать разъем на поверхности шлейфа, чтобы каждая ножка надежно соприкасалась с соответствующей контактной площадкой. Это далеко не так просто, как кажется. Обычно рекомендуют припаять две ножки по диагонали, после чего приступать к пайке остальных. Возможно, этот подход хорош для пайки новых деталей, а вот оторванный разъем, у которого многие ножки оказались погнуты, мне таким образом выставить не удалось. Поэтому поступим иначе: на нижнюю сторону разъема нанесем небольшое количество обычного клея "Момент" и быстро, не дожидаясь его высыхания, установим разъем на место. Ни в коем случае не следуйте инструкции, написанной на тюбике (шов, конечно, получится непрочным, но это неважно), то есть, не подсушивайте слой клея, иначе сдвинуть разъем после установки будет уже невозможно, а попасть всеми ножками с первого раза даже при хорошем увеличении практически нереально. Какой стороной ставить — не имеет значения, так как разъем симметричен. Клея нужно взять совсем немного, чтобы при нажатии на разъем он не залил контактные площадки. Затем, под сильным увеличением, сдвигая разъем в плоскости шлейфа, точно совместим ножки с площадками и оставим в таком состоянии минут на 15. В течение первых 5 минут необходимо время от времени проверять точность установки, так как не исключено самопроизвольное смещение разъема при высыхании клея. Через 15 минут еще раз проверим установку и, если некоторые ножки окажутся не точно посередине площадок, слегка подогнем их шилом. Перед пайкой осталось только смочить ножки и площадки флюсом. На этот раз флюса нужно наносить немного, чтобы он не затек под разъем, в противном случае отмыть его будет значительно сложнее.

Теперь прогреваем паяльник и приступаем к пайке. Это самая ответственная и напряженная процедура, но так как определенный опыт работы с паяльником при увеличении уже получен, справиться с ней будет нетрудно. Эту операцию необходимо проводить при хорошем освещении с использованием бинокуляра (или его аналога).

Пайка каждой ножки производится следующим образом:

1) плотно прижимаем ножку шилом к контактной площадке, при этом острие шила располагаем поближе к основанию, чтобы оставить место для паяльника;
2) прижимаем жало паяльника к свободному концу ножки и ждем, пока припой не расплавится и ножка под давлением шила не опустится на площадку (около 1 сек);
3) убираем паяльник, но продолжаем надавливать шилом на ножку еще 2-3 сек, чтобы припой успел затвердеть;
4) убираем шило и переходим к следующей ножке.

Во время пайки нужно стараться, чтобы жало паяльника не соприкасалось одновременно с двумя ножками, что может привести к появлению перемычек. Вначале, как и рекомендуется, паяем две крайние ножки, расположенные по диагонали друг к другу, затем проверяем расположение всех остальных. Если обнаружено незначительное несоответствие, подправляем шилом. После этого последовательно паяем все контакты одного ряда. Примерно через каждые 5-10 спаянных контактов прерываемся, чтобы в очередной раз проверить правильность установки, да и просто для отдыха, так как работа довольно напряженная. Затем точно так же паяем второй ряд.

Если во время пайки появляется небольшое количество перемычек (1 на 10-20 спаянных контактов), не обращаем внимания и продолжаем паять. Но если перемычки образуются значительно чаще, прекращаем пайку и осматриваем жало паяльника: либо оно оказалось слишком толстым, либо слишком большая его площадь оказалась залуженной. То и другое лечится одинаково: берем надфиль и приводим в соответствие. После этого, прежде чем касаться флюса или припоя, не забываем подержать паяльник прогретым, чтобы зачищенные участки покрылись окалиной. Залуженными должны быть только две маленькие грани "топорика" на его конце.

По окончании пайки избавляемся от перемычек. Например, у меня их оказалось 3 штуки. Делаем это точно так же, как убирали излишек припоя с контактных площадок: вытираем тряпочкой жало паяльника и прикасаемся им к перемычке. Если с первого раза убрать перемычку не удалось, повторяем. После удаления перемычки, ножки, между которыми она образовалась, необходимо пропаять заново с использованием шила (см. выше).

Теперь нужно тщательно проконтролировать выполненную работу под большим увеличением. Дефектные пайки определяются по следующим признакам:

1) поверхность припоя матовая, зернистая;
2) поверхность припоя вогнута;
3) ножка приподнята над площадкой.

Такие ножки следует перепаять. Эту операцию, чтобы не считать ножки, удобнее всего совместить с контролем. То есть, обнаружив дефектную пайку, прижимаем шилом соответствующую ножку и сразу паяльником исправляем дефект, после чего продолжаем осмотр под большим увеличением.

Всё. Дело практически сделано. Осталась лишь пара простых операций.

Тщательно при помощи кисточки отмываем спаянный шлейф от остатков флюса. Как и прежде, сначала используем спирт, а потом дистиллированную воду. Затем сушим его возле лампы и проверяем на исправность. Для этого соединяем разъемы шлейфа и главной платы, после чего закрепляем плату в корпусе. Клавиатуру и рамку устанавливать не нужно, все равно придется разбирать. Теперь вставляем SIM-карту, аккумулятор и пытаемся загрузить машину. Если это удалось, и все работает нормально, вновь освобождаем шлейф, если нет — сервис центр и недетские затраты, увы, неизбежны.

Для того, чтобы освободить шлейф, залезаем под него шилом и очень аккуратно (не за шлейф!!!) отсоединяем разъем от главной платы. Теперь осталось только покрыть пайки клеем, который необходим не только для укрепления этой хилой конструкции, но и для защиты от коррозии. Будет прекрасно, если удасться найти клей, который использовался при изготовлении аппарата. Мне не посчастливилось, и пришлось использовать все тот же "Момент". Для большей прочности я положил три слоя.

Теперь точно всё. Аппарат можно собирать.

Да, длинновато получилось. Но это только потому, что я пытался предусмотреть каждый шаг этой довольно сложной операции. В действительности времени требуется не так уж и много. Все, исключая беготню по магазинам и знакомым, можно сделать за день, а сама пайка вместе с подготовкой займет не более 3 часов. Так что попробовать стоит. В худшем случае вы всего лишь окажетесь в исходном состоянии, а в лучшем… Это трудно описать.

УДАЧИ!

Вернуться в раздел «Статьи и обзоры»
Распечатать